Главная | Регистрация | Вход Приветствую Вас Бродяга | RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Форум » Советы Мастера » Покраска - Роспись » Металлики
Металлики
MisterNurglДата: Вторник, 19.04.2011, 10:59 | Сообщение # 1
Великий нагибатор
Группа: Космодесант
Сообщений: 6217
Награды: 30
Репутация: 86
Статус: Offline
Металлики. Часть I – "Металлики"

Большинство уважающих себя художников-миниатюристов при покраске металлических деталей используют технику НММ. НММ позволяет НЕметаллическими красками создать иллюзию металла; фактически, и процесс, и результат аналогичны металлу на картинах "больших" живописцев, металликами не пользующихся. Этот метод более прогрессивен и при большом умении действительно оставляет металлики далеко позади, заодно избавляясь от некоторой стилистической разобщенности. По этой причине использование металликов считается "низшим" жанром. Проблема в том, что достойный НММ получить очень трудно, нужен опыт и интуиция. А металлики, в свою очередь, куда "дружелюбнее" и проще в освоении.
Мне не доводилось натыкаться в Интернете на рекомендации по применению металликов. Ну, исключая "драйбраш" одним-двумя цветами для игровой покраски. Официальная покраска миниатюр от GW непритязательна вообще (видимо, чтобы не отпугнуть новичков), а умиляющая простота металлических деталей – как броня некоторых Гномов и Черных Орков – и вовсе ставит под сомнение целесообразность применения металликов. Но металлики имеют право на жизнь. Сам я вдохновился после прочтения одной статьи в журнале White Dwarf, где был рассмотрен пример покраса Принца-Демона. Ниже я расскажу как о том методе, так и о своих рецептах применения металликов.

Для начала стоит принять аксиому о том, что "драйбраш", т.е. метод "сухой кисти", не является основным при работе с металликами. Поверхность после драйбраша выглядит шероховатой, оружие же и доспехи обычно отполированы. Конечно, металл бывает ржавый, и тут-то драйбрашу есть, где развернуться. Заодно бывает необходимо подчеркнуть грубость, например, той же чоппы (она же "билка") – основного оружия Орков. В качестве примера я приведу пару рецептов драйбраша, которые позволят получить НЕ отполированную ржавую деталь.
В первом примере краски разводить не нужно. Грунт черный. Поверхность нужно последовательно отдрайбрашить чистыми Tin Bitz, Boltgun Metal и Chainmail. Первый слой не должен быть настолько густым, чтобы полностью залить деталь – ему достаточно быть доминирующим цветом. Этот первый слой дал полностью проржавевшую деталь. Второй слой – кисть идет по детали легче, чем раньше, нужно опять же не закрасить предыдущий слой, а придать немного лоска. Третий слой – еще легче и уже не по всей поверхности, а в области "блика"; этой же краской стоит подчеркнуть и грани. Если все сделать аккуратно, деталь уже будет смотреться очень достойной.
Пример второй. Краски опять густые, насколько это возможно, а грунт опять (и далее во всех примерах) черный. Пришла пора немного сжульничать, драйбраш нашей металлической детали мы будем делать в основном обычными красками. Металлик – Chainmail – станет последним четвертым слоем и его придется накладывать очень легко, чтобы только слегка придать металлический блеск ржавой детали. Сама ржавчина получается путем последовательного наложения трех цветов – Dark Flesh, Fiery Orange и Bubonic Brown. Эти краски нельзя накладывать равномерно; каждая должна лечь несколькими рваными мазками. Мазки разных слоев не должны полностью закрывать другие цвета. В итоге под легчайшим слоем металлика будет видна довольно сложная "мозаика" настоящей ржавой детали!
Само собой, оба этих примера можно и нужно не воспринимать буквально, а искать свои рецепты на их основе. Можно увеличить или уменьшить количество цветов, взять другие цвета и т.д.

Рассмотренные выше методы предназначены для покраски ржавых деталей, например, ржавого меча в лапе Скавена. Но даже у такого непритязательного создания режущая кромка меча должна быть заточена и отполирована, или меч ничем не будет отличаться от простой дубинки. И тут драйбраш в любом виде строго противопоказан! Все металлические детали, мало-мальски гладкие, должны быть покрашены методом влажной покраски. А для этого металлики нужно разводить и довольно сильно.
Насколько сильно? Разведенная краска должна оставаться в некоторых границах. С одной стороны, если ее развести слишком сильно, кисть будет оставлять на детали просто влажный след с вкраплением металлической крошки. Сама смесь при этом и выглядит как вода, в которой часть металлика осела на дне, а часть образовала пленку на поверхности… С другой стороны, краска должна быть жидкой настолько, чтобы кисточка, ее размешивающая, не встречала затруднений, как в сметане. Если вы примете мою систему мер, я смогу все объяснить на конкретном примере.
Воду (или водарик) для разведения красок я держу отдельно от вод, в которых мою кисти. И эту воду беру не кистью, а специально для этого прикупленным в аптеке шприцом, самым обычным. Так и вода остается чистой и может разводить белую краску после синей, и отмерять ее количество очень удобно – по каплям из шприца. Я беру и размешиваю краску дешевой кистью, по размеру она соответствует №2 по классификации GW, сама же кисть при этом синтетическая, т.е. долго служит на ниве постоянного размешивания краски. Так вот, взяв кисть металлика (полную, но не так, чтобы висели капли и сопли), я кидаю на это дело где-то 3 капли воды, в среднем. И полученный результат – самое оно для влажной покраски.

Что стоит учитывать при влажной покраске металликами? Важно верно нанести блики. В отличии от хорошего НММ количество слоев куда меньше и можно позволить себе слегка ошибиться с размером или положением блика – металл скроет небольшие огрехи. Но важен переход от темного фона к светлым пятнам. Если новый слой будет мало отличаться от предыдущего, блику не хватит резкости и даже блестящая поверхность будет восприниматься как матовая. Если новый слой будет отличаться сильно, светлое пятно будет смотреться чужеродно. Ниже я приведу опять же пару примеров жидкой покраски с использованием металликов.
Пример первый. Грунт черный, не забыли? Первый слой – равная смесь Tin Bitz и Shining Gold. Этой смесью покрыть всю деталь, если нужно, 2 раза – бывает, краска оказывается жидковатой. Второй слой – в Boltgun Metal добавить предыдущей смеси, пропорция 1:1; этой смесью покрыть большую часть поверхности. Далее высветлять и рисовать блики. Первое высветление – в предыдущую смесь добавить Chainmail (1:1), второе высветление – в Chainmail добавить предыдущей смеси (меньше половины). Если результат не удовлетворяет, можно дойти и до чистого Chainmail. Хотелось бы только предостеречь от увлечения более светлым Mithril Silver – эта краска слишком "алюминиевая" и в чистом виде это заметно даже при высветлении кромок.
Этот рецепт дает обычный, отполированный "белый" металл – железо, попросту говоря. Режущие кромки оружия, кольчуги, панцири и т.д. – его область применения.
Пример второй. Теперь мы рассмотрим использование металликов для получения настоящего золота! Первая смесь – Tin Bitz и Burnished Gold в пропорции 2:1; опять же может потребоваться положить этот первый слой два раза. Последующие слои должны подчиняться единой схеме – высветление равными шагами от первой смеси и до чистого Burnished Gold. Burnished Gold в этой цепочке является четвертым слоем. Помня об этом, второй слой получаем добавлением в первую смесь того же Burnished Gold, а третий слой – в Burnished Gold добавляем смесь №2. Четвертый слой – чистый Burnished Gold, и на его основе делаются минимум 2 слоя высветлений, бликов; эти слои получаются путем добавления Chainmail. В первый раз совсем немного – смесь должна остаться золотой, просто с белым налетом сверху. На модели этот слой будет не сильно отличаться от предыдущего. Второй слой высветлений получим, опять добавив в предыдущую смесь Chainmail, но теперь в 2-3 раза больше. Эта краска должна лечь бликами с резкими и четкими границами. Она не настолько бела, чтобы смотреться чужеродно на золотом фоне. А предыдущая смесь как раз и сглаживает возможные минимальные огрехи; кстати, на мелких деталях типа колец в этом промежуточном высветлении нет нужды. Остается добавить, что оба высветления с применением Chainmail не должны занимать большую площадь, или из золотой детали с бликом у нас выйдет матовая деталь с желтым отливом.
На этом пока все. Соглашусь с теми, кто не сочтет железо уж очень красивым, да и к золоту придерется, сказав, что оно слишком уж яркое. Согласен, такое яркое золото бывает в основном в сказках, а железу и в самом деле не хватает живости, цветового разнообразия, которое дает хороший НММ. Но и мои хитрости на этом не иссякли:). Оживить железо и металл вообще вам помогут Чернила, выпускаемые GW. Но это – тема для другой статьи. Удачных экспериментов!

 
MisterNurglДата: Вторник, 19.04.2011, 11:03 | Сообщение # 2
Великий нагибатор
Группа: Космодесант
Сообщений: 6217
Награды: 30
Репутация: 86
Статус: Offline
Металлики. Часть II: чернила

Этот текст посвящен чернилам, накладываемым на металлики, так как металл (металл, не НММ) без чернил мертв и пуст и провально смотрится даже на игровой покраске.
Чернила для металликов должны быть разведены из расчета 1 чернила на 2-3 воды (вода и водарик в данном случае равноценны). Это касается всех чернил, за исключением Черных – их можно использовать в слаборазбавленном или даже неразбавленном виде при условии дальнейшей обработки. В дополнение к чернилам, понадобится черная водичка, т.е. сильно разведенная черная краска (именно краска!!!). В идеале она не должна оставлять на детали видимого следа, скатываясь к углублениям, откуда ее легко удалить сухой кистью. Смысл же ее применения в том, что она даже в самом жидком виде способна приглушить жирный блеск чернил. Можно дополнительно обзавестись еще одной водичкой, более густой, оставляющей уже заметный след – для затемнения деталей, которые должны быть темными.
Вот список нужных "растворов"
1. Черная водичка из разведенного Chaos Black
2. Черные чернила (Black Ink)
3. Зеленые чернила (Green Ink).
4. Коричневые чернила (Flesh Wash).
5. Голубые чернила (Sky Blue Ink).
6. Фиолетовые чернила (Purple Ink).
7. Красные чернила (Red Ink).
Красные чернила могут понадобиться, если возникнет желание сделать из обычной железки нечто медное – в этом случае Красное нужно накладывать до Зеленого. Выбор же Flesh Wash в качестве коричневых чернил обусловлен тем, что они самые светлые и требуют наименьшего разведения, что важно – сильно разведенные чернила имеют свойство стекать с поверхности без следа.
Итак, готовую металлическую поверхность мы уже имеем (об этом шла речь в первой части, собственно "Металликах"). Теперь осталось определиться с тем, какой мы ее хотим видеть. Придать объема и натуральности за счет цвета, оставив деталь простой железкой, крайне просто – достаточно последовательно нанести сначала зеленые, а затем коричневые чернила. Само собой, здесь (как и далее) следует оставлять область блика в нужном месте без чернил, зелень класть в области перехода и тень делать уже коричневым. Этот метод прост до полного примитивизма, но дает очень неплохой результат.
Далее идет расширенный вариант, в конечном итоге дающий темную металлическую деталь с эффектом "вороненой стали". Основа этого способа – тот же принцип, но с использованием уже пяти чернил в следующей последовательности:
Зеленые чернила Green Ink – везде, кроме области блика (под "блик" стоит оставлять примерно треть поверхности. Этот метод достаточно условен и по этой причине и я говорю "область блика" вместо "блик" как таковой).
Коричневые чернила Flesh Wash – вытемнять зеленую область, покрыв примерно 2/3.
Черные чернила Black Ink – аккуратно пройтись по всей поверхности, включая блик (мы же делаем вороненую деталь?). Следить, чтобы не осталось жирных потеков, цель операции – затемнить деталь в целом и коричневую область в частности.
Голубые чернила Sky Blue Ink. В глубине затемненной коричневой области. Не стоит перебарщивать ни с площадью покрытия, ни с интенсивностью синего цвета
Фиолетовые чернила Purple Ink. В глубине голубой области, рекомендации те же.
Собственно, все. После этого остается оценить общий вид и уровень нестерпимости именно для вас чернильного блеска. Блеск устраняется черную водичкою в один-два захода, что немного дополнительно затемнит деталь. Если полученный результат кажется слишком светлым и деталь просит более темного исполнения, черная водичка к вашим услугам. Скажу только, что общий вид яркости и "светлости" этой водичкой можно задать еще на первом этапе, до нанесения зеленых чернил, а так же можно проходится водичкой и в процессе нанесения остальных чернил. Таким образом можно менять материал от вороненой полированной стали до слабо металлизированного пластика. Наконец, если после всех ухищрений оказалось, что металл чувствуется слишком слабо, можно пройтись ОЧЕНЬ жидким металликом Chainmail по области блика. На этом – все!

Примеры готовых работ:




 
Форум » Советы Мастера » Покраска - Роспись » Металлики
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:
Авторское право на игру и использованные в ней материалы принадлежат Мастеру Игрушек.
Любое использование материалов сайта возможно только с разрешения его администрации!
Все права защищены. © 2021 // design by Мастер Игрушек
* * * * *